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171 中国は見る(77)  日本の着物の原点は中国?

中山服は日本の学生服から作られた

 2006-01-24 09:55:08 :中山装来源于日本学生服

本文网址:http://bbs6.news.163.com/board/rep.jsp?b=zhongri&i=371644 

外国の友人と映画“SAYURI”を見てきた。 映画館を出る時、彼は、

“着物は、日本人の独創的な民族衣装だ” と言って、日本の着物をしきりに褒めていた。 それで私は、“着物は中国の昔の服装をまねてできたものだ” と言った。 彼は納得せず、まるで専門家のように反論した。 “いや違うよ! 昔の服装って、チャイナドレス《チーパオ(旗袍)》でしょう? 高い襟とボタンのあるやつ。 でも、日本の着物とそれは違う”

外国人から見ると、チーパオ(旗袍)は、中国の民族衣装と思われているのでしょう。 それも仕方のないことです。 チーパオ(旗袍)は、確かに中国の地で生まれた服装で、中国人だって否定は出来ません。 しかし、チーパオ(旗袍)は前世紀1920年代頃現れた中国の女性服なのです。 これは中国の人口の大部分を占める漢族の伝統的な服装ではないのです。

じゃあ一体、漢族の伝統的な服装ってどんなもの? それはあまり重要じゃありません。 中国の考えでは、民族衣装を持つのは、少数民族だけなのです。 

春秋戦国時代《前770年―前221年、秦の統一までの約5世紀半の時代を指す》、ゆったりした服に広い袖が、漢族の服装として出来上がっていた。 服には、ボタンはなく、幅広の帯で着物の前がはだけないように締めていた。 だぶだぶの袖は、いろんな物を押し込むことができた。 “袖の中に食べ物を隠し、母親に孝を尽くした”なんて話もあるくらいだ。 数千年来、“胡服で馬に乗り弓を射る”のような変革のエピソードもなきにしも非ずだが、漢族の服装は一貫して大きな変化はなかった。 満人・清朝が中国に入って(1644年)から、このゆったり服は、完全に変えられてしまった。 辛亥革命(1911年)後、清朝八旗(軍組織)の名残りの长袍(男の袷または綿入れの長い服)、马褂(長衣の上に着た短い上着)に、革命派の人達は大いに困惑したようだ。

さて当時、革命派の多くは日本に留学した。 そしてそのついでとばかりに日本の大学生が着ていた学生服を改造してできたのが中山服なのだ。 当時の孫中山(孫文)先生と日本の学生が一緒に写っている写真を注意してみてご覧なさい。 その二人の写真に何かしら感ずるものがあるはずだ。 

最初、中山服は中国ではすぐには普及しなかった。 30年代頃、背広が流行し、一度は歴史の中に埋没してしまった。 毛沢東時代になり、中山服がまた流行り始めた。 だから外国人は、よく中山服を“毛沢東服”(人民服)と呼んだ。 その時代、中山服の上着のポケットに万年筆を挿すことが、進歩的青年のシンボルであった。

こうして数百年にわたり虐待を受けた結果、伝統的漢服は中国では絶滅した。 だが、庭の花の香りが外に漂うように、唐の時代、このゆったりした服装が、“遣唐使”によって日本に伝わり、袖の広さ、帯で身体を締める、ボタンを使わないといった特徴が、そのまま着物に再生されたのだ。 中国の服装が日本で根付いて花を開き、日本の学生服が中国でまた輝きを放っている。 まったく面白いことだ。 教科書の中で、“日中の文化は緊密な関係である”というのももっともだ。

ところで、中国の服装の変遷を探って感じたことは、これだけではない。

服装は、防寒だけに用いられるわけではない。 もっと大きな政治的、社会的意義もある。 古代中国に於いて服装はゆったりしたもので、詩を作ったり、絵を描いたり、琴を弾じたり、囲碁を打ったり、月見、花見には良かったが、乗馬、狩などには適したものとは言えない。 だがこれは中国人のゆったりした生活態度を説明しているものだ。 服装には、色、柄、帯、佩用品などに細かい区分があり、社会的地位の違いを表していた。

もっと重要なことは、服装は社会の変化をも表していることだ。 80年代に、中国のある指導者が洋服に革靴姿でテレビのニュースに登場したとき、外国人はこれを見て目を見張った。 翌日、外国メディアの社説はいずれも同じ書き方で報じた。 「今度は、中国の開放は本当のようだ」

こんなことを考えながら、映画館前の通りや路地を歩いている人達の洋服やジャケットなどを見ていると、中国はもう世界の文化の中に組み込まれていることを感ずる。 もう外国の友人との着物についての“帰属”問題などどうでもよくなった。 ゆったりした気持になった。

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